Мода между адом и раем: Александр МакКуин. Постскриптум

264
10 серпня 2011

В воскресенье в нью-йоркском музее Метрополитен закрылась посмертная ретроспектива творчества одного из наиболее авангардных кутюрье начала ХХІ века. На сенсационной выставке побывала Алиса Ложкина.

В крупных американских музеях всегда многолюдно. Но толпа, которую собрала выставка британского дизайнера Александра МакКуина, проходившая с 4 мая по 7 августа в музее Метрополитен побила все мыслимые рекорды.

Такие многочасовые очереди я встречала разве что на прошлогодней юбилейной ретроспективе Караваджо в Риме, а подобной давки на самой экспозиции, пожалуй, и вовсе не припомню. Быстрые сотрудники музея уже в понедельник выдали на гора ошеломляющую статистику - по соотношению сроков работы выставки и количества посетителей, ретроспектива МакКуина стала самой посещаемой выставкой в Метрополитене за всю 141-летнюю историю музея.

Громадная очередь в музе Метрополитен на кануне закрытия выставки 
Проект посетило 658 тысяч человек - даже больше, чем прошлогоднюю знаменитую выставку скульптур Джефа Кунса, которая проходила на крыше музея.

Последние дни "Дикой красоты", а именно так назывался проект, оказались особо напряженными - выставка была открыта до 12 ночи и ажиотаж вокруг последнего шанса увидеть творчество МакКуина превышал панику в Apple Store по случаю презентации нового айпада.

Портрет Александра МакКуина для проекта Visionaire  
Неожиданное известие о самоубийстве сорокалетнего британского дизайнера в феврале прошлого года огорошило весь мир. Повесившись в своей лондонской квартире прямо в канун Нью-Йоркской Недели Моды, МакКуин оборвал одну из наиболее блестящих биографий нашего времени.

Однако, как гласит древнегреческая мудрость, "в моем конце - мое начало". И как бы не было страшно об этом говорить, но именно физическая смерть МакКуина стала началом его всенародного культа - сегодня о дизайнере и его трагической судьбе знают даже люди, весьма туманно ориентирующиеся в модной индустрии.

Да, МакКуин - сверхновая легенда, один из брендов-гигантов на глобальном рынке информационного потребления. В нашу эпоху, предпочитающую продукты-однодневки, ему удалось задержаться в разъеденным консьюмеризмом массовом сознании, и теперь он по праву займет свое место в иконостасе современной культуры, рядом с такими именами как Энди Уорхол, Битлз или Майкл Джексон.

   "Я страстно слежу за новостями, но в мире так много войн и катастроф, что иногда просто хочется напомнить себе, что в мире еще есть красота..." Александр МакКуин
Кажется, нет смысла пересказывать обстоятельства биографии или гибели легендарного персонажа, они сегодня у всех на слуху. Те же, кто по каким-то причинам еще не "прогуглил" новую икону, может при желании накопать в сети гигабайты соотвествующих текстов и, главное, картинок.

Житие Алексанра МакКуина уже написано и сегодня приходит время подбивать итоги творческой карьеры дизайнера, или, если шире посмотреть на личность МакКуина - художника и трендсеттера, так остро выразившего при помощи кройки и шитья настроения начала нашего века.

Ретроспективная выставка, которая проходила этим летом в нью-йоркском музее Метрополитен ставит перед собой именно такие задачи.

Зал "Романтический натурализм" 
Проект в знаменитом музее Мет (как его любят ласково обзывать американцы) организован совместно с Институтом Костюма, являющимся одним из структурных подразделений Мерополитена (с громадной коллекцией одежды разных веков, хранящейся в запасниках Института можно ознакомиться здесь).

Это отнюдь не первая интервенция моды на площадки, традиционно оккупированные изобразительным искусством. Мода сегодня стремительно врывается в музеи и заявляет о себе не только как о самодовлеющем жанре, но и полноценном ответвлении современного искусства.

И действительно, современная мода вполне заслужила быть признанной в числе прочих "нетленных" жанров. Границы искусства сегодня максимально расширены - мир давно признал современным искусством и пеформанс, и видео, и фотографию, и инсталляцию, и работы на грани дизайна.

А сегодня настал черед переосмыслить и в этом контексте высокую моду. Тем более, что она и так по своей природе является "контемпоральной", то есть постоянно идущей в ногу со временем.

    Зал "Романтическая экзотика"
На выставке "Дикая красота" ("Savage beauty") представлено 100 ансамблей и около 70 аксессуаров, созданных МакКуином в разные годы на протяжении его 19-летней карьеры. Дизайнер щедро использует принцип постмодернистского цитирования - основной пласт его костюмов создан по мотивам истории и традиций Британии, Шотландии, а также других стран и народов мира.

МакКуин определенно историчен - именно в искаженных силуэтах старинных женских платьев он черпает вдохновение для своих знаменитых серий.

  "Я хочу дать женщинам силу. Мне хочется, чтобы люди боялись женщин, которых я одеваю" Александр МакКуин 
  "Мне нравится думать о себе, как о пластическом хирурге с ножом... Но, в конце концов, я работаю, скорее, с умом, нежели с телом " Александр МакКуин 
Одним из наиболее резонансных проектов, вдохновленных историческими событиями, стала коллекция осень/зима 1995-96 "Highland rape". Шотландская клетка, порванные платья, отсылающие к теме изнасилования...

Сам дизайнер неоднократно подчеркивал, что этот проект обращен не к теме индивидуального изнасилования (хотя, надо сказать, и в этом контексте костюмы смотрятся весьма выразительно), а к мотивам травматичных исторических взаимоотношений Англии и Шотландии, откуда происходил род отца дизайнера.

Коллекция "Highland rape" на выставке Savage beauty 

"Речь идет об изнасиловании Шотландии Англией, а людям недостаточно образованным все время кажется, что я сделал проект об изнасилованных женщинах", - жаловался МакКуин.

 
Интерес к истории, связь с традицией и глубокая укорененность в европейской культуре - в творчестве Александра МакКуина всегда ощущалась "порода". Выходец из довольно демократичной семьи, сам Александр любил подчеркивать эту игру слов, ведь в его фамилии как-никак содержится королевский титул.

Конечно же, эрудированность модных высказываний Александра МакКуина - еще и наследие хорошей школы - в 1992 году он закончил престижнейший лондонский Колледж искусств и дизайна Сент Мартин.

  "Ты должен знать правила, для того, чтобы нарушать их. Именно за этим я здесь - чтобы разрушить правила, но соблюсти традицию" Александр МакКуин 
Болезненная привязанность к собственным корням, глубокая эмоциональная связь с родом сыграла в результате с дизайнером злую шутку - смерть матери и последовавшая за ней тяжелейшая депрессия стали едва ли не главной причиной самоубийства сорокалетнего художника.
  "Я потратил очень много времени на то, чтобы научиться конструировать одежду, это очень важный этап перед тем, как начать ее деконструировать" Александр МакКуин 
Историцизм у МакКуина удивительным образом сочетается с футуризмом и натурализмом. Странные вариации на тему феноменов животного и растительного мира, мутации и гипетрофированные элеметны - творчество МакКуина - это мода для мира, которому не чужды апокалиптические фантазии на тему глобальной техногенной катастрофы.
 
Однако это направление творчества дизайнера, скорее, фентезийно, оно не несет заряда политической критики. Одежды "людей из будущего" в исполнении МакКуина это, скорее, костюмы для голливудского блокбастера, нежели серьезное предостережение о возможности близкого конца. По своей сути МакКуин остался заложником парадигмы постмодерна, сводившего все антиутопические сценарии к глобальному спектаклю.
 
Любовь к роскоши, тяга к декадансу и меланхолия - эти типичные настроения эпохи fin de siècle, стали фирменным почерком Александра Маккуина. Его творчество, пожалуй, наилучшим образом отражает настроения эпохи миллениума - стыка столетий, тысячелетий, очередного заката Европы, но на этот раз уже в купе с США на фоне стремительного развития стран и культур, еще недавно находившихся на периферии.

МакКуин часто любил повторять, что в моде по мотивам той или иной культуры очень важно избежать колониального взгляда свысока.

 
Выставка в Метрополитен музее стала не только триумфом эстетики Александра МакКуина. Это еще и отличный пример профессиональной и самоотверженной кураторской работы и современного понимания специфики организации массовых культурных зрелищ.

Куратору проекта Эндрю Болтону удалось выстроить уникальное пространство, в котором костюмы МакКуина предстали не просто юбками, брюками или блузами, а манифестами Культуры.

Музыка, элементы видео, оформление залов - все это было выдержано в эстетике МакКуина и срежиссировано умелой рукой профессионалов. Посетителю, который вошел в выставочный зал, организаторы не оставили шанса на сомнения в сакральности представленного спектакля.

 
Благо, передовые экспозиционные технологии позволяют довольно оперативно довести зрителя до состояния, близкого к гипнотическому трансу. Все это в купе с массовостью - а именно в толпе, как известно, человек более подвержен психозам, характерная черта многих современных выставок, ориентированных на привлечение большого количества неподготовленных зрителей.

Это не аналитические проекты, это искусство на стыке с шоу-бизнесом. И в этом роде выставка "Savage beauty" была, пожалуй, одним из наиболее эффектных виденных мною проектов.

Алиса Ложкина, арт-критик, главный редактор журнала ART UKRAINE, для УП.Жизнь

   Общий план зала, названного "Романтическое сознание"
  Общий план зала, получившего название "Романтическая готика и кунсткамера" 
Зал, названный "Романтический национализм"
Зал "Романтический примитивизм" 
 
 
Фото Andrew Bolton "Alexander McQueen: Savage Beauty", Yale University Press, 2011,
http://www.metmuseum.org/, http://jesuispetitel.blogspot.com/, http://newyork.cbslocal.com/, http://habituallychic.blogspot.com/, http://www.souvenirscenicstudios.com/ , http://www.alexandermcqueen.com/

powered by lun.ua